Остров Рюген: отдых и достопримечательности немецкой Балтики

Прогулка на кораблике вокруг острова Рюген

Меловые скалы на острове Рюген для меня были мастхэвом номер один этого путешествия. Я их видел на картинке, смотрел в роликах и мечтал увидеть живьём. Скалы эти сформировались пятьдесят миллионов лет назад. И каждый год из-за постоянной эрозии скалы изменяются, осыпаются в море. В то утро, когда мы собрались плыть на кораблике к меловым скалам, зарядил дождь и не прекращался почти до вечера. Но на то она и Балтика.

Идя на пристань увидел женщину в море. Брр. Холодно и идёт дождь.


Кораблик отходит от причала в Бинце строго по расписанию. Билеты можно купить в этот же день, посадка за полчаса до отправления. Два взрослых билета и детский со скидкой стоят 55€. Несмотря на непогоду, недостатка пассажиров не было.



В ясную погоду скалы на острове Рюген яркие белые, в дождливую они другие. Вот такие они в тот день получились на фото, Рюген имеет протяжённую линию этих меловых скал:







Мы почти всю дорогу сидели на открытой верхней палубе.

Дождь согнал в ресторан под крышу только на обратном пути, когда мы окончательно замёрзли.



Сидим в компании немецких бабушек.


Цены в ресторане на корабле не отличались от цен на суше. Ассортимент стандартный — сосиски, капуста, картошка и, конечно, пиво и брецель. В Германии можно пить пиво бесконечно.



Я честно говоря, злоупотребил им в Германии конкретно. Так вот поели мы и попили пива в ресторане на кораблике, я пошёл убрать подносы со стола (так принято на корабле). А официанты увидели три бутылки из-под пива, забрали их у меня и ещё полтора евро вернули за стеклотару. Вот так.

Наша поездка на меловые скалы на острове Рюген прошла под дождём, хоть ветра сильного не было. Думаю, в сильный шторм там несладко морякам. И кажется, я понимаю, почему Пушкин в сказке назвал остров Рюген Буян.

Меловые скалы на Рюгене являются частью национального парка Ясмунд. Есть возможность увидеть часть скал с суши, посетив этот парк. Перед поездкой я внимательно изучил немногочисленные отзывы в интернете, посмотрел ролики по теме. Там почти все пишут, что меловые скалы лучше смотреть с воды. Если подняться высоко на горку в парке Ясмунд, хорошо будет видна гладь моря и один выступ, который называется Королевский стул. Обзора не будет.

 

Засниц (Sassnitz)

По дороге к меловым скалам проплывали Засниц, останавливались, брали ещё пассажиров. Засниц — это старое курортное место, сюда из Берлина отдыхающие приезжают с 1824 года. Говорят, что Засниц в Германии одно время даже обгонял Бинц по популярности у туристов. В 1945 году беженцы из Прибалтики массово ринулись в Германию на кораблях, а союзники бомбили Засниц не переставая. В связи с чем у берега было подтоплено несколько пришвартовывающихся кораблей с людьми.

Во второй половине двадцатого века Засниц играл роль важного рыболовецкого порта. Здания отелей и пансионов, построенные в начале прошлого века, тогда постепенно теряли свой лоск. Сегодня у берега Засница пришвартованы рыболовецкие кораблики, работают кафе.



Ещё одно дополнение — здесь в 1984 году был построен порт Засниц, из которого в СССР по морю плыли железнодорожные паромы. В Заснице был расположены части Краснознамённого Балтийского флота. Гарнизон в Заснице был серьёзный, в составе частей с 1964 года даже были ракетные катера. Командный пункт находился в Калининграде, а при возможных военных действиях был готов план защиты Померанского пролива. В Заснице даже русский магазин был с товарами из СССР. А в 1991 году приказ: Отдать швартовы! был отдан последним советским кораблям, которые покинули порт Засниц после почти пятидесяти лет охраны западных рубежей.

В послевоенной восточной части Германии была самая высокая концентрация аэродромов в Европе. Наши части численностью пятьсот тысяч человек (это только военные, не считая членов их семей) стояли по всему периметру.

Сегодня крупный порт Мукран находится рядом с Засницем, от него отплывают паромы в Данию, Швецию, Литву и Россию.

Рядом с берегом в Заснице можно видеть подводную лодку. Это списанная английская подлодка «Отус».



Она по случайному совпадению была поставлена в порт Засниц, когда оттуда ушли последние советские корабли. Поставлена как списанная, а там кто его знает. Сейчас в лодке музей. Какой-то человек выкупил лодку и организовал там туристический объект.

Я так понимаю, ремонтный док:


В Заснице делали остановку подгрузили пассажиров, и в путь.

 

Зеллин (Selline)

Сократив обратный путь на корабле от меловых скал, до Бинца мы не доплыли, а вышли раньше, у причала в Зеллине. Прогулялись по Зеллину и поехали в Бинц на «Ролланде», ехать нам было минут тридцать.

Знаковое место в Зеллине — причал, там находится ресторан.



Наш кораблик, жалко было с ним расставаться, на улице шёл проливной дождь.


Ресторан.


Когда на улице солнышко, можно посидеть на пирсе, покушать и полюбоваться видами.



Первый причал в Зеллине был построен в 1925 году (он был на сотню метров длиннее сегодняшнего), но во время войны не уцелел. Всё восстановили лишь в 1998 году по историческим проектам и фотографиями, это было после воссоединения Германии.



Здание причала в Зеллине обычно встречается в любом рекламном буклете, описывающем Рюген. Подняться в сам Зеллин можно или на таком вот подъёмнике или по лестнице. Мы выбрали последнее.



С высоты сфотографировали ещё раз причал, очень красивые виды. И это был дождь, представляю, как здесь красиво встречать рассвет или провожать закат.

 

От пирса в Зеллине идёт красивая улица с белоснежными виллами и магазинами на первых этажах.



Вот это наглядный пример как на балтийских курортах выглядит магазинчик со всем необходимым. С одной стороны, купальники и сланцы, с другой — дождевики и зонты.



Без последних тут никуда. Дождь может начинаться, когда ему вздумается. Мне, кстати, зонт, кажется здесь менее необходимым, чем дождевик. От сильного ветра с Балтики на моих глазах у прохожих сломался не один зонт. У нас для этой поездки были припасены с собой дождевики, мы их брали на каждую прогулку, и почти каждый раз они нам были необходимы.

По центральной улице Зеллина мы и пошли к железнодорожной станции, откуда сели на туристический объект — старый паровоз «Ролланд», а он довёз нас до Бинца. Шли по Зеллину гуляли, дождь почти не останавливался, но уже даже как-то перестал замечаться.

Фотографировали что-то интересное, встречающиеся на нашем пути.


К этим «конфетным домикам» начинаешь быстро привыкать, и глаз замыливается.


Детская площадка в соответствующем стиле.


Остановились перекусить бургерами с селёдкой и запить всё это дело пивом из Ростока. Бургеры с селёдкой тема всех северных морских городов. Это местный фастфуд. Селёдка изумительная. На подогретую булочку кладут листик зелени, сладкий лук, соус и кусочки жирной селёдки. Вкусно не передать словами.





Мы ели такие бургеры во всех местах на Балтике, кроме Калининграда. Думаю, у нас эту тему продвинут обязательно, непонятно почему сейчас ещё не продвинули, селёдка вкусная там продаётся, мы покупали весовую в магазине Виктория, на мой взгляд, не хуже.

 

«Неистовый Роланд» — узкоколейный паровоз в Рюгене

Из Зеллина в Бинц добирались на «Ревущем (или Неистовом) Ролланде». «Ролланд» — это едва ли не главная достопримечательность Рюгена.



Это старый поезд, который промчит вас по узкоколейке со скоростью 30 километров в час по основным населённым пунктам острова. Путь от Путбуса (отправная точка) до крайней точки маршрута составляет шестьдесят километров. Можно сесть на любой станции.

Расписание лучше узнать в интернете, ходит примерно один раз в час (плюс/минус). Нам хозяйка апартаментов накануне принесла распечатанное расписание его движение, так что мы были подготовленными. В составе поезда есть открытые и закрытые вагоны. Многие туристы стараются занять места в открытом вагоне. И несмотря на гарь и дым при движении, места в открытых вагонах нарасхват.



Мы вбежали в поезд за минуту до отправления, не успели сфоткать вокзал, сели в закрытый вагон без билетов. Но ходит контролёр и обилечивает, так что всё нормально. Поезд снимал, стоя между вагонами, на ходу. Состав дымит, рычит, гудит, всё как положено. Дым от поезда на фото виден, а вы представьте ещё звучные паровозные гудки, машинисты здесь круто добавляют экзотики.



Не только я один занимался фоторепортажем.


Я так понимаю, узкоколейку используют не только для туристов.


Есть специальные вагоны для велосипедов. Велосипедистов очень много на Рюгене, что неудивительно, здесь всё для этого есть.



По прибытии в Бинц, паровоз отцепил вагоны и куда-то стартанул, машинист приветствовал туристов.


Что ещё можно посмотреть на Рюгене, если позволяет время? Если погода хорошая, то с Рюгена можно посетить «Балтийский Капри». Так называют остров Хиддензе. Хиддензе был частью Рюгена и отделился проливом после сильного шторма в четырнадцатом веке. Сегодня немцы описывают посещение малого островка, как «сделать передышку» и заняться созерцанием и медитацией. Кроме скорой и нескольких электромобилей спецслужб других машин на Хиддензе нет. Можно кататься только на велосипеде. Если организованно, то по острову туристов перемещают лошадиные повозки. Многие передвигаются по Хиддензе пешком. В средней части он очень узкий, около 250 метров. Понятно что ресторанов, променадов и туристических магазинов на Хиддензе нет. Туда за другим едут. В основном сюда едут на один день на прогулочном катере с Рюгена, из местечка Шапроде. В зависимости от вида плавсредства дорога занимает от пятнадцати до тридцати минут. Можно и из Штральзунда на Хиддензе добраться на корабле за два часа. Нам рассказали, что Люфтганза до войны на остров доставляла туристов из Берлина на гидропланах.

Мы же совершили другое отличное путешествие из Рюгена — в старый ганзейский город Штральзунд. И это путешествие достойно отдельной темы.

 

Ну есть конечно определённый стиль. Но мне кажется, немецкая Балтика чуть другая.

 

Думаю, что нет. Я там был и хорош. Хотя, у меня мало времени было на детальное обследование острова. Курорт для богатых немцев, но не для русских, с погодой не повезло, но, купаться там явно не стоило бы, жалко время на это тратить. У нас Балтика поближе имеется.